Digital Venturis 5100 Restauración y puesta a punto

Buenas a todos y todas al apartado retro de esta web!!!

Si sigues esta web por alguna de sus sociales, X, BlueSky o Facebook ya sabes que hace poco entro a pasar parte de mi colección de ordenadores retro un Digital Venturis 5100 del fabricante Digital Equipment Corporation (DEC).

Un ordenador de mediados de los 90's enfocado sobre todo al entorno empresarial y en menor medida al uso domestico.

Al momento de la compra, un poco más reñida de lo habitual, no tenía ni idea de los componente que escondía en su interior, pero era un pack completo, CPU, monitor, teclado y ratón.

Para mi sorpresa el conjunto también incluía una bolsa con cables variados y otro ratón extra.

Después de llegar a casa y algunos intentos conseguí alguna información con el programa MS Diagnostics y todo bien. La única pega puede ser la fuente de alimentación, veamos los datos:

Características técnicas:

Componente	Especificación	Notas Verificadas
Procesador	Intel Pentium 100 MHz	Sin tecnología MMX (primera generación)
Cache L1	16 KB	Integrado en el procesador
Memoria RAM	8 MB	Expandible mediante módulos SIMM de 72 pines
Chipset	SiS 85C5101	Chipset específico para Pentium de 100 MHz
Puente PCI-ISA	SiS 5595	Gestiona comunicación entre buses PCI e ISA
Controladora Gráfica	S3 Trio V+ Turbo (86c765)	1 MB de VRAM (resolución máxima 1024x768)
Disco Duro	Quantum Fireball 640A	612 MB de capacidad, interfaz IDE
BIOS	Phoenix PCI PnP	Fecha: 19/01/1996 (versión estándar para 1995-96)
Fuente de Alimentación	100 Watios	Típica en equipos de escritorio de mediados de los 90

Esta información se obtuvo después de poder arrancar, cosa que no fue especialmente fácil.

Placa base DEC Venturis Pentium 575

Consultando la información llegue a la web "The Retro Web" donde investigando llegue al modelo en cuestión:

DEC Venturis Pentium 575

DEC Venturis Pentium 575

• Chipset: SiS 85C501/502/503 (Pentium/P54C PCI/ISA Chipset).
• Socket: Socket 5 (PGA320).
• Velocidad FSB: 50MHz 60MHz 66MHz.
• Cache: 256KB.
• Máximo de RAM: 128MB (8MB onboard).
• Tipo de RAM: 72-pin FPM.
• Conector PSU: AT (6-pin P8 + 6-pin P9)

Puertos de entrada y salida

• 1x interfaz de disquete.
• 2x interfaces IDE.
• 1x teclado PS/2.
• 1x ratón PS/2.
• 1x puerto paralelo.
• 2x puertos seriales.
• 1x VGA

Slots de expansión

• 2x 16-bit ISA.
• 2x 32-bit PCI.

Primer problema: Pila del reloj agotada

El que la pila este agotada es un problema común en equipos de esta generación y anteriores en la siguiente tabla se pueden apreciar los diferentes dispositivos que se utilizaban para mantener la hora en estas máquinas:

Tipo de Batería	Modelos Típicos	Voltaje	Vida Útil	¿Reemplazable?
Dallas DS12887	DS1287, DS12887A, DS12C887	5V (integrada)	10 años (original)	Puede estar soldada o en socket
Pila de Litio CR2032	CR2032, CR2025	3V	3-5 años	Sí (conector)
Batería de Níquel-Cadmio (NiCd)	Varta 3.6V, Panasonic	3.6V	2-3 años	Sí (soldada)
Batería de Litio Externa	Pack 3xAA, Litio 6V	3.6V-6V	5+ años	Sí (conector)

Para este equipo el metodo elegido ha sido el integrado ds12887 de la marca Dallas. Y esto era un problemon en un principio...

Para el Digital Venturis 5100 el no tener pila no deja guardar información critica para el arranque relaciona con los discos duros. Es decir si quitaba el ds12887 no funcionaba prácticamente nada.

Y puesto, funcionaba un poco mejor pero seguía sin poder configurar el disco duro. Lo detectaba pero no iniciaba el sistema, salia un mensaje muy feo que decía "Operating system not found".

Antes de continuar probé el disco con el Pentium 133 y funcionaba bien así que no era problema del disco (que podía ser).

Por suerte no me toco una de las peores que son las baterías de Níquel-Cadmio (NiCd) ya que son propensas a fugas altamente corrosivas que pueden destruir los circuitos.

Ahora que sabemos cual es el problema hice el primer intento lógico, comprar un reemplazo para el ds12887. No salió bien. Esperando más de dos semanas, llego el reemplazo y no funciono. Así que pasamos al plan B.

Modificación dallas ds12887

Buscando en el sabelotodo Google encontramos varias soluciones posibles para que el Dallas ds12887 volviera a funcionar sin tener que reemplazar el chip.

Solo tenemos que "descubrir" los pines ocultos 16 y 20. Para esta tarea podemos utilizar una dremel o similar, creo que es la opción más segura.

Marcamos la zona donde haremos unos pequeños canales hasta llegar a la chapita metálica.

Ponemos una gotita de estaño en las chapitas y soldamos un cable negro (-) para el pin 16 y un cable rojo (+) para el pin 20.

Con un porta pilas para 2 baterías tipo AAA (las chiquiticas) aunque siempre es mejor poner un portapilas para una pila de tipo CR2032 o CR2025 ya que lo podemos poner en la parte superior y ahorrar espacio en el gabinete.

Como no disponía de este tipo de adaptador, puse el adaptador para las dos pilas AAA.

El primer intento, evidentemente no funionó. Por suerte era debido a uno de los cables que hacia que las pilas no hicieran un buen contacto, así que se comportaba como si no hubiera pila.

Acomodamos bien los cables y .... Sublime... ya no aparece el dichoso "Battery lost"

Ahora si detectaba y retenía los datos referentes al disco duro y, por fin, arranco el sistema original: Windows 95

Digital Venturis 5100 con ds12887 modificado

Ahora si tocaba una buena sesión de SPA... Lo bueno es que al no tener ventilador en la CPU, solo en la fuente de alimentación, el interior estaba relativamente limpio.

Limpieza

Lo bueno es que no estaba muy sucio, los plásticos exteriores y la fuente de alimentación era lo más sucio que había y como se ve en las fotos no era nada del otro mundo.

Como consejo, en estas máquinas suelen traer diferentes tornillos para las diferentes mecanizaciones. Para no perderlos o confundirlos puedes volver a colocarlos en su posición y volverlos a quitar para su limpieza. Así evitaras perdidas o forzar las roscas al intentar meter un tornillo que parece que si... pero es un poco más grande.

Para quitar la parte donde esta la fuente de alimentación de 100W hay que seguir unos pasos indicados en la misma caja, en la parte delantera hay una barra numerada como uno lo deslizamos hacia la derecha y desbloqueamos el conjunto.

En el mismo bloque, en la parte superior, hay otro indicador numerado como 2 que nos pide que tiremos del conjunto hacia arriba. Suele estar un poco duro, sobre todo si hace tiempo que no se abre.

Con el bloque abierto en la parte posterior, bajo la fuente, hay un pequeño soporte que dejara el bloque de la fuente fijado. Veremos otra indicación numerada como 3 que nos muestra como hacerlo.

Por último la cuarta indicación nos indica que tiremos hacia arriba para que el soporte del paso 3 quede fijado en su posición.

Para cerrar la maquina tenemos que hacer el mimo proceso pero a la inversa.

Ahora ya tenemos acceso al compacto cableado debido al tamaño de la maquina.

Originalmente la maquina viene con el HDD en el IDE1 como master y el CDROM en el IDE2 como esclavo. La disquetera, de 3.5" viene instalada en FDD.

Quitamos todos los cables y ya podemos desmontar la fuente para su limpieza.

Con todo como un patena, hay que volver a montar todo en la misma posición y con los mismos tornillos.

Configurando Digital Venturis 5100

Ahora con todo montado empieza lo bueno!!!

Quiero recordar que esta máquina solo dispone de 620MB y aunque parezca poco es más que suficiente para correr Windows 95 y los juegos de esa época.

Para cargar estos juegos y no usar la Gotek para instalar nada (al menos por el momento), usaremos la tarjeta CF con adaptador IDE.

Después de pelear con la BIOS conseguimos que el arranque fuera desde la unidad C:\ y que el adaptador IDE fuera la unidad D:\

H2TestW v1.3

Actualización de BIOS

¡¡¡ATENCIÓN!!! Una mala actualización de la BIOS puede dejar bloqueado el ordenador, hazlo solo si estas totalmente seguro de lo que haces y siempre bajo tu responsabilidad.

Pero no había manera siempre se quedaba bloqueado a la hora de cargar el sistema operativo. 

Tocaba sacar a nuestra amiga Gotek...

No eran muy compatibles que digamos... Investigando con MS Diagnostics descubrí que la versión de la BIOS era la 2.01 y en "The retro Web" tenían disponibles hasta la versión 2.06 que en teoría ya trae soporte para discos de hasta 5.1GB.

Con el sistema para generar discos de 1.44MB en Linux tratado anteriormente y se hizo un disco en el que se incluye la actualización, un archivo llamado "000000O9.exe" para para la Versión de BIOS 2.06 solo falta cruzar los dedos y que todo salga bien...

Iniciamos con el arranque principal en la unidad A:\ y la Gotek con el disco de inicio de MS-DOS 6.22.

Primero es copiar el archivo 000000O9.exe en el directorio raiz del disco duro (C:\)

Nos situamos en C:\ y lo ejecutamos.

Pulsamos en la primera opción con la que crearemos un disco de recuperación de "crisis" por si algo sale mal. Por suerte no fue necesario...

Con la copia de recuperación de "crisis" hecha y sin salir del programa, ejecutamos la segunda opción llamada "Flash Upgrade the System BIOS" que nos pedirá hacer otro disco donde se ejecutara tanto el arranque como el instalador la próxima vez que se reinicie la máquina.

Una vez reiniciada la máquina y arrancado el disco de inicio/actualización creado en el paso 2, se abre un programa donde nos recomienda que desactivemos la cache y la gestión de la alimentación y pulsamos enter para continuar. 

Empieza la actualización...

Un minuto y medio después el sistema se reinicio solo y al arrancar ya aprecia la nueva versión, la 2.06 con la que tenemos soporte para discos de 5.1GB.

No esperes muchos cambios en una actualización de BIOS de un ordenador de esos tiempos, pero la que nos interesa, capacidad para la gestión de discos mayores a 640MB esta disponible desde la versión 2.02.

Pero la batalla no había terminado, incluso reconociendo el adaptador como IDE con la capacidad de la tarjeta. Seguíamos con el mismo problema.

Un dato importante es que la tarjeta pese a detectarse como 16GB solo hay 4GB disponibles... cosas de las tiendas chinas.

Esos 4GB disponibles están particionados en dos unidades de 2GB. 

La primera partición es la primaria y activa y la segunda como extendida de DOS.

Dicho esto, investigando averigüe que se pueden poner las unidades IDE-CF de manera manual directamente en la BIOS.

Primero configuramos el apartado Heads a 16 y el apartado Sectors/Track en 63 solo nos falta el apartado Cylinders.

Cylinders lo sacamos con unas sencillas matemáticas.

Cylinders = (Capacidad_deseada_en_bytes) / (Headers × Sectors × 512)

Por suerte esta formula se puede simplicar hasta obtener:

Cylinders = (Capacidad_deseada_en_bytes) / 516,096

Ahora si tenemos un disco de 2048:

(2048 * 1,000,000) / 516,096 = 3968.253

Hacemos un pequeño redondeo y tenemos que Heads tiene un valor de 3968.

Una tabla de ejemplo para un disco de 2GB representados en una tabla:

Parámetro	Valor
Cylinders (Cilindros)	3968
Heads (Cabezales)	16
Sectors/Track (Sectores por Pista)	63
Capacidad Total	~2.047 GB
Modo	LBA (si está disponible)

Introducimos los valores de manera en manual, guardamos los cambios en la BIOS y reiniciamos el equipo.

Inicia Windows95... Voy a "Equipo" y ya podemos ver como aparece la unidad D:\ con 2GB de capacidad.

✅ Conclusión Final: DEC Venturis 5100

El DEC Venturis 5100 representa la elegancia técnica de los 90: un equipo compacto con diseño modular, componentes de calidad industrial (chipset Intel 430FX, gráficos S3 Trio64) y la herencia de Digital Equipment Corporation.

Su restauración preserva no solo hardware, sino un legado donde la fiabilidad primaba sobre el costo. Este equipo, hjoy rejuvenecido con almacenamiento CF y memoria optimizada, demuestra que la buena ingeniería trasciende el tiempo.

Un icono beige que merece seguir encendido.

Digital Venturis 5100 (1995)

Digital Venturis 5100 (1995)

Otros artículos sobre ordenadores retro que te pueden interesar:

• Un Pentium 133 en el 2025 Parte 1
• Un Pentium 133 en el 2025 Parte 2 Gotek en IBMpc
• Gotek Flashfloppy en Amstrad CPC 6128

Un saludo a todos y todas, nos vemos en la próximo restauración!!!

Un Pentium 133 en el 2025 Parte 2 Gotek en IBMpc

Muy buenas a todos los fanáticos y fanáticas de los ordenadores retro!!

Ahora que el Pentium 133 completamente multimedia está funcionando vamos a desvelar el tipo de software y drivers que se han empleado para devolver a la vida a estos restos de la prehistoria.

Software:

Este es el 50% de lo que necesitamos y por el momento lo he encontrado prácticamente todo en Internet archive donde hay prácticamente de todo.

Puedes encontrar Drivers, sistemas operativos como MS-DOS y Windows95 o juegos, muchos de ellos en español

Para este proyecto ha sido imprescindible.

Pero no es oro todo lo que reluce. Para que este software funcione hacen falta disquetes.. disquetes que son difíciles de conseguir y que suelen estar defectuosos. Para esto entra en juego la unidad de disco Gotek.

El problema es que Gotek en su modo IBMpc solo lee discos de 1.44MB y aunque muchos de los discos que podemos encontrar en Archive.org ya vienen en el formato *.img pero otros muchos solo tenemos la carpeta con el contenido del disco.

No podemos copiar directamente estos archivos al USB de la Gotek, primero necesitamos crear una imagen de disco, montar la unidad y copiar los archivos a esta nueva unidad.

Crear imagen de disquete con 1.44MB en Ubuntu

# Creamos un directorio en /media

sudo mkdir /media/floppy


# dd: Herramienta para copiar y convertir archivos a bajo nivel.
# if=/dev/zero: Fuente de datos (genera bytes nulos/ceros).
# of="floppy.img": Archivo de destino (la imagen del disquete).
# bs=1k: Tamaño de bloque (1 KB por bloque).
# count=1440: Número de bloques (1440 bloques * 1 KB = 1.44 MB).

dd if=/dev/zero of="floppy.img" bs=1k count=1440


# losetup: Asigna archivos a dispositivos de loopback (simulan dispositivos físicos).
# /dev/loop42: Dispositivo virtual (el número puede variar, ej: /dev/loop0).
# floppy.img: Archivo de imagen a asociar.

sudo losetup /dev/loop42 floppy.img


# mkfs: Comando para crear sistemas de archivos.
# -t vfat: Tipo de sistema de archivos (FAT32/VFAT).
# /dev/loop42: Dispositivo a formatear.

sudo mkfs -t vfat /dev/loop42
 

# losetup: Asigna archivos a dispositivos de loopback
# -d: Flag para "detach" (liberar el dispositivo).
# /dev/loop42: Dispositivo virtual (el número puede variar, ej: /dev/loop0).

sudo losetup -d /dev/loop42


# mount: Asocia un dispositivo o archivo a un punto del sistema de archivos.
# floppy.img: Archivo de imagen a montar.
# /media/floppy/: Directorio de montaje (debe existir previamente).

sudo mount floppy.img /media/floppy/

Con esto ya tendremos montada la unidad y solo tenemos que copiar los archivos a esa unidad (1.44Mb máx).

Algunas veces puede dar problema al copiar, intenta copiar los archivos con "sudo".

El archivo floppy.img lo copiaremos al USB que usamos con la Gotek.

Configuración de Gotek para IBMpc (MS-DOS)

Un Pentium 133 en el 2025 Parte 1

Muy buenas a todos y todas las amantes de los ordenadores retro!

Si, creo que cada vez nos estamos enfocando el tema de ordenadores retro. Si bien queda mucho camino por andar, seguro que será una interesante aventura!!

Un vistazo al pasado...

Rondaba el año 92 y como quien no quiere la cosa unas navidades apareció bajo el árbol de navidad un flamante 386SX a 16MHz.

386 que por cierto tengo en busca y captura... bueno después de exprimirlo ampliando la memoria RAM a 4Mb pasaron por mis manos diferentes ordenadores, un 486 con 66MHz y por supuesto, varios tipos de la marca Intel Pentium. Hasta el Athlon Dual Core 4200+ de la casa AMD.

Generalmente por problemas de espacio, solíamos pasarnos los componentes a algún colega y viceversa si era yo el que tenía algún problema. Así que me he propuesto recuperar ese trocito de mi historia y aprender lo que no aprendí en su momento.

Mi primera captura ha sido un Pentium 133 que conseguí en Wallapop por solo 35€... Si, es difícil encontrar algo así pero aun se puede, Eso si me tuve que desplazar ya que no se aceptaban envíos. Por suerte, estaba unos pocos (cuantos) kilómetros de mi residencia. La historia es poco interesante así que vamos al turrón!!

¿Que había conseguido?

Una de las partes ya la he examinado en el blog, el teclado Philips P2814-090. El monitor, un CRT también de la marca Philips a color de 14" que por lo que parece funciona bien.

Y por último y más importante la torre AT en un aparente muy buen estado, sin resto de óxido ni criaturas del averno fosilizadas, por lo que parece no se le dio mucho uso.

La torre, una AT clásica de ordenadores clónicos, con botón sus 3 botones, "Power", "Reset" y "Turbo". Con unidad de disco de 3.5" y unidad de CD-ROM 10X marca blanca por el momento.

Teclado Philips P2814-090 El primero...

Philips P2814-090

Hoy traigo al blog mi primer teclado... el Teclado Philips P2814-090. Siendo sinceros ha sido una inesperada alegría en una inesperada compra...

Todo empezó en una web de compra-venta por internet en el que encontré este extraño conjunto de torre, monitor y teclado. En un principio mi interés principal era la torre. Sin más datos sobre los componentes y mucha ilusión y como no tenía envío, me desplace para hacer el trato y en mi vuelta al hogar, mientras descargaba la maquina, mi atención se centro en el teclado...

Y entonces un recuerdo se dibujo claramente en mi mente... Era mi primer teclado... evidentemente no el mismo, (a saber donde andará...), pero si el mismo modelo, el Philips P2814-090.

Si bien es un teclado de membrana genérico, sus 3 leds de color verde y conector DIN-5 así como su cable de "caracolillo" lo hacen inconfundible para mi. Un de las peculiaridades es que no disponía de teclas como la de Windows o teclas de funciones. El tema multimedia no estaba aún tan popularizado por esa época.

Primer test

Primero encendí el ordenador y después de unos cuantos escandalosos pitidos, algo no andaba bien con él...

Realizadas las pruebas y viendo que no funcionaba como debería, lo de viendo no es literal, el ordenador no daba señal de vídeo y solo podía guiarme por los sonidos de la placa.

Con suficiente experiencia es fácil diferenciar entre las señales de la placa, muy estridentes, y en este caso, el sonido era como si una tecla se mantiene pulsada durante el arranque y hace un solido menos agudo y de intervalos cortos.

Inmediatamente se me vinieron a la mente las palabras del vendedor:

-Esta así de bien porque lo hemos limpiado...

Sin dudar del buen hacer de la persona que me lo vendió, comencé a sospechar que el teclado estuviera mojado o con humedad en su interior. Solo había una manera de comprobarlo...

Limpieza y puesta a punto

Restauración ZX Spectrum +2 Gris - Limpieza y puesta a punto

Buenas amigos y amigas de los retro!!!

Con un presupuesto de 80€ me propuse encontrar en la web de venta de segunda mano, Wallapop, algún aparato retro que tanto nos gustan.

Le tenía echado el ojo al ZX Spectrum +2 pero en unas condiciones aceptables no encontraba gran cosa por menos de 100€. Y a muchos les faltaba el transformador o no estaba muy claro su funcionamiento.

En una de estas apareció este:

Tenía una pinta un poco rara... pero incluía el transformador, un joystick SJS-1 y el manual de usuario.

Cuantas más fotos veía.. la cosa no mejoraba....

Transformador original

Joystick SJS-1

Sin duda lo que mejor estaba era el manual de usuario.

No lo pensé mucho y lo compré... ¿había sido una buena idea? El vendedor se puso en contacto conmigo y hablamos sobre la máquina. Fue sincero desde el primer momento y me comento el mal estado en el que se encontraba este ZX Spectrum +2 y que había estado por mucho tiempo en un trastero. Incluso me envío vídeos del estado. La verdad, de 10.

Después de recibir el paquete empezamos con la limpieza, es preferible tenerlo limpio antes de trabajar con el. Esto ya se ha comentado más de una vez en el blog.

Empezamos desmontando todo y comprobando el estado de las piezas.

Con las "tripas" del Spectrum a la vista todo parece estar correcto. Mucha suciedad mucha.... pero todo lo demás como se puede ver esta completo.

Lo que no es tan correcto es poner componentes encima de la protección de burbujas, esto puede crear corriente electrostática y malograr algún componente. No lo hagáis en casa ;)

Una de las partes más perjudicadas en todos los elementos del ZX Spectrum eran las carcasas. Por suerte, solo era eso, restos de décadas de olvido en un trastero.

En este caso el corazón de la bestia sigue aparentemente en buenas condiciones. No hay restos de oxido o de liquidos derramados. Los condensadores también parecen en buen estado y si falla alguno son fáciles de reemplazar (siempre que no dañen otro componente).

El teclado también tenía mucha suciedad pero las pulsaciones eran correctas.

La casetera más de lo mismo...

Ahora empieza lo interesante... Con todos los elementos fuera procedemos a la limpieza: NOTA: El agua y la electricidad no son muy amigos, recuerda secar completamente todos los elementos de cualquier resto de humedad.

Para esta parte, mis mejores aliados son el barreño (verde), jabón de cocina y un pincel suabe. En ultima instancia podemos usar desengrasante, pero puede ser muy agresivo con la pintura y las pegatinas.

Como ya hemos comentado un buen secado es imprescindible antes de empezar a montar el equipo.

Al final la placa, una Z70500 ISS3 en cuanto a suciedad, era lo más limpio, todo lo demás tuvo dos pasadas de barreño...

Después de muchas horas de investigación la mejor opción para probar la placa, ya que no tengo ningún cable para su conexión con la TV era usar la conexión AV de la que no dispone. El ZX Spectrum +2 cuenta con salida RF y una salida RGB. Pero con una pequeña modificación podemos obtener esta señal. Solo necesitamos una resistencia de 15 ohmios.

La conexión se realiza entre el vivo del conector de RF (la parte central) y primero tenemos que retirar la resistencia que ya tiene conectada. Solo hay que desoldarla y proteger la punta de la resistencia para que no haga contacto con otro componente.

Ahora soldamos la resistencia de 15ohm en la misma posición en la questaba la otra y aprovechando un agujero que hay en un lateral de la caja de RF, la pasamos por ahí y el otro extremo le soldamos un cable que llevamos a la salida del diodo D4.

Este diodo se encuentra en la parte posterior del conector 8DIN y viene desde el integrado TEA2000 en su patilla 6 COVO (Composite Video Out). Es recomendable limpiar el conector del AV ya que si hace mucho que no se usa, puede tener una película de suciedad (oxido) que hace que la conexión no sea la correcta.

Es muy interesante tener a mano el manual de servicio, no confundir con el manual de usuario. Gracias a theoldrobot.com que lo tienen disponible online.

Una vez hecho esto toca presentar todo para hacer una primera prueba de encendido. Enchufamos todo y....

Y se hace la magia ochentera!!!

La calidad de imagen no es excelente, pero por lo menos puedo comprobar que el ZX Spectrum +2 gris funciona perfectamente. Es simplemente increíble que aparatos con más de 30 años funcionen perfectamente solo con un poco de limpieza y cariño. A ver si aprenden nuestros fabricantes contemporáneos...

Antes de cerrar decidí aventurarme con otra modificación, en concreto con el mod de audio.

¿En que consiste el mod de audio para el ZX Spectrum?

El sistema de carga de este microordenador es el antiguo sistema de cintas, si como las que, si ya tiene una edad, escuchabas en tu flamante walkman o en el coche. Si bien este sistema era muy de agradecer en los 80's debido a su bajo coste, hoy en día es una rareza, como los discos de 3.5.

Por suerte a día de hoy existen bastantes alternativas basadas en Arduino y otras tantas en Android, cada una con sus ventajas e inconvenientes. Y esta modificación es valida para los dos sistemas.

En ambos casos la modificación del sistema de audio nos permitirá cargar las cintas, en este caso audios, directamente a la placa del reproductor de casete. De esta manera nos saltamos el cabezal y prácticamente no necesitaremos más la parte mecánica del reproductor.

Para esta modificación he seguido una explicación de Manuel Cuenca Chips donde explica los puntos donde es mejore o peor dicha conexión. Esta variación dependerá de si el sistema que estamos usando esta amplificado o no.

¡¡¡ATENCIÓN!!! Existen diferentes tipos de placa para la casetera, comprueba cual es la tuya.

Vamos a intentar darle un poco de luz al tema...

Primera opción

La primera opción es el conector donde se enchufa el reproductor de cintas. El problema de estos pines es que necesitamos que la fuente de la que proviene el audio tiene que estar amplificada. En este caso solo servirían reproductores de cintas con un amplificador interno. Para usarlo con dispositivos tipo TZXduino o teléfonos móviles necesitamos la segunda opción.

Y consiste en soldar el cable del + del RCA en el punto que transmite la información directamente a la placa. Este punto ya viene amplificado desde integrado de amplificación LA6324A. Al conectarlo en la salida no hacemos uso de ese integrado y la señal tiene que llegar ya amplificada.

Segunda opción:

El reproductor del ZX Spectrum lleva integrado un amplificador y en este modelo en particular es el LA6324A y esta situado en la misma placa del reproductor de casete que podemos usar si queremos utilizar los dispositivos que acabamos de comentar.

Al fina me decidí a usar la segunda opción del amplificador internoLA6324A y aún así he necesitado amplificar la señal con un LM386 que, por suerte, tenía disponible.

Hay muchos circuitos para el LM386 disponibles en internet pero he usado un pequeño módulo de apenas 0.80€ que tenía por el taller.

Con esto logramos aumentar la señal de tal manera que el ZX Spectrum "escuche mejor". Para esta operación solo necesitamos 6 cables, 4 para la alimentación y 2 para la salida de audio.

El LM386 lo podemos alimentar con los 5 voltios desde la misma casetera, igual que la salida y entrada de audio. Estas son sus conexiones:

• Alimentación +5V: Tomaremos los 5V desde el casete.
• Entrada de audio +: Toma + desde el RCA.
• Entrada de audio -: Toma - desde el RCA.
• Masa de alimentación (GND): Tomaremos GND desde el casete.
• Salida de audio +: A la placa del casete.
• Salida de audio -: A la placa del casete. Es común con GND de alimentación.

En la parte de las pistas de la placa del casete solo necesitamos estos 3 puntos de conexión:

• 1-. Toma de alimentación de 5V
• 2-. Toma de masa o GND. Aquí conectamos las lineas marcadas como GND de la entrada de alimentación y el GND salida de audio
• 3-. Entrada de audio.

El conjunto entero queda con la siguiente configuración:

Montaje final

Ya con todo montado tocaba probar el invento. Hay que decir que probamos primero sin amplificación, es decir con el programa PlayZX en el teléfono y el cable de audio directamente al mismo punto pero, aunque se escuchaba a través de spectrum en la tv, no se movían las lineas que indican que se esta cargando una cinta.

Solo tuve que regular el volumen hasta que empezaron a moverse las lineas... en un principio dio fallo de carga, pero poco a poco fuero apareciendo las famosas lineas de carga hasta que empezó a mostrar la imagen del juego que estaba cargando (1942). No solo estaba vivo, también funcionaba perfectamente.

Conclusión:

Ha sido un proyecto al que le tenia muchas ganas, bueno en general le tenia ganas a estas tres joyas retro, sobre todo después de ver vídeo sobre programación del Profesor Retroman. Un profesor de la Universidad de Valencia (creo) con explicaciones de sobre programación o el uso de la memoria.

Y aunque están basados mayoritariamente en ordenadores Amstrad, y ya me pico la curiosidad. Ahora con la Gotek y con esta modificación de audio (que también llevare al CPC464) se hace más fácil hacer todo tipo de pruebas.

También puede parecer que estos sistemas obviamente obsoletos en pleno 2025 no tienen ningún uso práctico pero son una gran plataforma para empezar a entender la programación desde el bajo nivel hará que mejore nuestra programación en alto nivel.

NOTA:
Todo lo mostrado en esta entrada esta realizado con el máximo cuidado y siguiendo varios tutoriales. Todo lo que realices a tú máquina queda bajo la responsabilidad del usuario.

Os dejamos algunos enlaces en los que hay gran cantidad de información sobre el ZX Spectrum.

• Descargar manual de servicio ZX Spectrum con los diagramas de los circuitos electrónicos en PDF.
• Descargar manual de usuario ZX Spectrum con información sobre la máquina y el uso de Basic 1.1..
• Ver como realiazar la modificación para la salida AV en el canal de MMChip.
• Ver como realizar la modificación para toma de audio externa en el canal de MMChip (audio mod)..
• Ver sinclair spectrum 128k video fixes cables.pdf - En Ingles. Modificaciones según la unidad de Spectrum que tengamos.
• Ver en GitHub cargador de cintas TZXDuino desarrollado con la plataforma Arduino. Nos permite cargar juegos desde diferentes tipos de archivos. el proyecto.

Saludos retro!!!

Amstrad CPC 464 Reparación parte 2

Muy buenas a todos y todas!!!

La espera ha sido larga pero, desde Australia, ya tengo en mis manos la membrana para el Amstrad CPC 464!!!

De la mano de RetroFuzion una web que se dedica a repuestos para estas "reliquias" de los años 80, tanto Amstrad como Amiga o Commodore entre otros.

La membrana es nueva, y al tenerla en la mano se nota que es de buena calidad. Al igual que la original es de plástico, pero se nota tanto por peso como al tacto se nota que el material es más resistente que el original.

Como se aprecia en la fotografía es exactamente igual (salvando las diferencias en las pistas) y colocarla ha sido realmente fácil. Veamos que tenemos que desmontar para poner la nueva membrana.

 

Ya teníamos el Amstrad desmontado quitando los 6 tornillos de la parte posterior del Amstrad 464 como vimos en el articulo anterior Amstrad CPC 464 reparación parte 1. Ahora ya tenemos a la vista la parte posterior del teclado y podemos ver que tiene otros 6 tornillos que fijan el teclado a la carcasa.

Ahora que ya tenemos el teclado separado, tenemos que retirar con mucho cuidado las pestañas que fijan el teclado a la parte metálica. Esta pestañas son de plástico y son fáciles de romper, de hecho, faltan un par, aunque no influye a la hora de volver a montarlo y su funcionamiento.

Ahora si ya tenemos a la luz la parte del teclado que nos interesa, la parte mecánica del teclado:

Como se puede observar en la fotografía y ya comente anteriormente, faltan algunos muelles de las teclas, unos cuantos la verdad.

Como medida temporal he cambiado los muelles del teclado numérico a las teclas principales puesto que ya tengo números en el teclado normal, y como digo es temporal.

Ya con todo en su sitio, ponemos la nueva membrana en su posición y comprobamos que esta bien centrada y volvemos a los pasos anteriores pero de manera inversa. Primero ponemos la parte trasera metálica con las pestañas. Colocamos el teclado en su posición y ponemos los 6 tornillos que lo fijan a la carcasa.

Ahora conectamos los cables flex en sus sockets (2) y por último los cables de alimentación y un cable negro que va conectado al teclado. Alineamos las carcasa con cuidado de no "pisar" los cables flex entre ambas carcasas.

Con todo listo queda la parte más tensa después de la larga espera, ¿funcionará? ¿Tendremos algún problema extra? Solo hay una manera de comprobarlo...

Conectamos el cable RGB, alimentación, accionamos el botón de encendido y ....

Funciona todo correctamente aunque por el tema de los muelles no he podido probar el teclado númerico de la parte derecha. Pero todo lo demás de 10.

Los muelles seguramente los compraré por Aliexpress o similar, aunque he pillado unos del chino (si, en el chino venden muelles) aún no he tenido tiempo de probar si funcionan o encajan (se me hacen un poco grandes).

La siguiente misión es la carga de algún juego o programa desde cinta o desde un dispositivo tipo TZXDuino o similar. Creo que hay algunas opciones para Android como PlayTZX , pero eso lo veremos la próxima entrada donde tocaré estos temas ya que me parecen proyectos muy interesantes para estas bestias de 8bits.

Recuerda que puedes visitar Amstrad CPC 464 reparación parte 1 donde encontrarás la primera parte de esta aventura ochentera.

También tienes más información sobre su hermano mayor, el CPC 6128 en Amstrad CPC 6128 Limpieza y puesta a punto.

• Repuesto para membrana Amstrad CPC 464 de Retro Fuzion
• Manual de mantenimiento CPC 464 en Ingles.
• Manual de usuario CPC 464 en Español.
• Guía de usuario CPC 464 en Español.
• Manual de referencia BASIC en Español.
• Comunidad Amigos y Usuarios de Amstrad.
• Y por supuesto, el canal de MMChip, para mi una de las mejores guías visuales sobre Amstrad y Spectrum entre otros: Youtube canal MMChip.

Saludos retro!!

Sega Megadrive Limpieza y puesta a punto

Hace poco ha llegado a mis manos una consola iconica de mi juventud, la Sega Mega Drive

La Sega Mega Drive, junto con su contemporánea Super Nintendo (SNES) fueron las consolas de 16Bits más icónicas de los 90. La nueva consola de Sega se empezó a comercializar en Europa a finales de 1990.

Por suerte con la consola me han llegado 4 cartuchos, el mítico Sonic The Hedgehog, Los Lemmings, Power Ranger Mighty Morphing, y un cartucho 3 en 1 con The revenge of Shinoby, Street of rage, Golden Axe. No está mal para empezar.

Con el pack también me incluían 2 mandos de 3 botones, la fuente de alimentación y un cable de vídeo AV.

Antes de continuar con la limpieza y la experiencia de devolver la juventud a esta pequeña joya de los 90s veamos sus características técnicas, accesorios y periféricos más comunes:

💾 Especificaciones técnicas

• Procesador: Motorola 68000 (16-bit) a 7.67 MHz.
• Memoria: 64 KB RAM, 64 KB VRAM.
• Colores: Podía mostrar 512 colores en pantalla (hasta 64 simultáneos).
• Resolución: 320×224 píxeles.
• Sonido: Chip YM2612 (6 canales FM) + PSG (4 canales).
• Compatibilidad: Zilog Z80 para ser compatible con Sega Master System
  

🎮 Accesorios y periféricos

• Control estándar: Mando de 3 botones (A, B, C) y luego el de 6 botones para juegos como Street Fighter II.
• Sega CD (Mega CD): Add-on para juegos en CD (1991).
• Sega 32X: Expansión para juegos 32-bit (1994, fracaso comercial).
• Sega Mega Drive Mini: Versión mini lanzada en 2019 con 40 juegos preinstalados.

Ahora que ya hemos visto los puntos mas importantes de esta consola vamos con lo que llego a mis manos, como siempre, lo primero fue una buena limpieza exterior, no me gusta andar tocando cosas con tantos años. Una vez limpia tocaba enchufarla a la pequeña TV de tubo ideal para este tipo de cacharreo.

Encendió a la primera!!! Pero la alegría no duro mucho, al probar los otros juegos no daba imagen, volvemos a probar el primero y tampoco...

Saque los bastoncillos y el alcohol isopropilico y le di una buena limpieza a los cartuchos, que dicho sea de paso, les hacia mucha falta, con eso conseguí probar los otros cartuchos que con dificultades, fueron funcionando.

Esto ya da pistas sobre el problema ya que los juegos funcionan, da imagen y sonido. De esta manera podemos casi asegurar que sera un problema de limpieza.

Limpieza total de la Sega Mega Drive:

Como es normal con un aparato con de esta época, la carcasa esta bien pero tiene algún arañazo pero las condiciones son más que aceptable:

Mega Drive frontal

Mega Drive parte posterior

Para iniciar la limpieza, lo primero es retirar los 6 tornillos que hay en la parte posterior:

Aquí, por suerte, ya se podía intuir cual era el problema, en el socket donde se insertan los cartuchos una de las patillas tenía un color feo, verde, muy similar al que tienen las pilas de un mando olvidado en un cajón con las pilas puestas durante años. O más comúnmente llamado sulfatado.

Bien ahora vamos a quitar la placa de protección que hay sobre la placa base de la Mega Drive, para esto tenemos que retirar 7 tornillos, 1 en la parte superior y otros 6 en las diferentes pestañas, como se indica en la siguiente imagen:

Ya tenemos el cerebro de la bestia a la vista el Motorola 6800 el chip de sonido Yamaha YM2612 y un microprocesador Zilog Z80, es curioso que el Z80 esta en muy presente en la tecnología de esta época.

También los chips propios de Sega como el Sega 315-5313 Video Display Processor (VDP) o la SRAM para el Motorla con los chips TC51832SPL-10.

Los últimos tornillos son los que anclan la placa base de la Sega Mega Drive a la carcasa, 6 en total:

A partir de este punto todo lo que le hagas a la consola siguiendo este tutorial (vamos a llamarlo así) queda bajo tú propia responsabilidad

Para la limpieza del socket el vinagre puede ser un gran aliado, aplicando unas gotas lo dejamos actuar 1 minuto y con una brocha fina "rascamos" un poco, pero con delicadeza. Es un metal muy fino y se podría doblar.

Con el socket de los cartuchos limpio.. Toca baño!!! Una de las mejores maneras de limpiar cualquier placa. Lo mejor es usar jabón, agua y una brocha:

Le damos una buena limpieza con la brocha y jabón y lo enjuagamos con agua limpia, hecho esto lo dejamos secar. Esta es la parte más critica.

La placa tiene que estar completamente seca y además sin rastro de humedad. Por suerte para mi, dispongo de una buena cantidad de sol que hace el secado mucho más rápido, en este caso, la placa estuvo entre 2 y 3 horas al "solano".

Después de esto, con un secador de pelo le dimos un repaso a partes como el interruptor, parte baja de los integrados o donde está el circuito de RF.

Si no estamos seguros de que la placa este totalmente seca y si humedad, mejor esperar al día siguiente para seguir con el montaje, mientras puedes limpiar las carcasas y piezas de plástico.

Con todas las pieza limpias realizamos el proceso inverso al desmontaje de la Sega Mega Drive descrito más arriba.

Para darle un poco más de brillo podemos pasarle un trapo con algún limpiador de plásticos tipo salpicadero de coche.

Hecho todo esto, conectamos alimentador, cable AV, monitor encendido, e inserto el primer cartucho de Sonic y arranca sin problemas, inserto los demás y todos funcionan a la primera!!!

Una consola que daba algunos fallos con la carga de los cartuchos que ahora funciona como si fuera nueva.

Os dejo un enlace donde encontre información sobre los chips y como se comunican entre ellos. Me pareció muy curioso el hecho de tener un Motorola 6800 (16bits)y un Zilog Z80 (8bits) trabajando conjuntamente para favorecer la compatibilidad con versiones anteriores y manejar la entrada de audio y controlador

La web se llama Retrosix y tiene mucha información técnica de muchas consolas.

Ahora toca disfrutar de esta magnifica Sega Mega Drive, Saludos!!!